Контрастный студийный портрет, фотосъемка с 2-я источниками света.
Рассмотрим схему съемки контрастного портрета в студии, на чёрном фоне, с использованием двух источников света. Вспышками служат моноблоки Bowens. Для создания жесткого рисунка света и тени, возьмем специальные насадки с сотами. Beauty Dish с сотовой насадкой будет служить источником рисующего света. А тубус послужит источником акцентирующего (иногда называемого скульптурного) или моделирующего света.
Моделирующий свет — расположен по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Светит на модель. «Отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру. Если фотограф «не видит» или не понимает моделирующий свет, то от него лучше отказаться. В связи с тем, что свет источника моделирующего света может попасть на переднюю линзу объектива и снизить контраст или вызвать нежелательные блики, он устанавливается в тубусе, либо источник освещения комплектуется защитными шторками.
Акцент светом в портретной фотографии часто используют, чтобы выделить какую-то часть лица или тела. В некоторых иностранных источника есть термин slash light обозначающий небольшой освещенный «срез» лица. Жесткий световой акцент в основном применяют для мужских портретов. Такой свет придает форму и идеален для мускулистых фигур и создания скульптурного объема.
А в женском портрете лучше использовать мягкое освещение. Однако, схема наглядно показывает как получить контрастный рисунок двумя источниками жесткого света. Очень часто такое освещение используют в коллажах рекламных плакатов или киноафиш. Акцентирующий свет можно получить с помощью прожекторной насадки или тубуса, а мощность источника должна быть на пол ступени больше мощности рисующего.
Схема света: Два источника импульсного света – портретная тарелка с сотами и тубус с сотами.
Портретная тарелка Beauty Dish – специальная насадка для портретной фотографии. Специфический характер освещения, который создает портретный рефлектор, отличается от софтбоксов или зонтов, так как поток света распределяется на отражающей поверхности равномерно. Для получения более мягкого света используется диффузор, а для получения направленного света используются соты под размер тарелки.
Тубус с сотами – насадка, применяемая в портретной съемке для создания блика или подсветки волос. Освещение точечным источником света, таким как тубус, требует более тщательной и аккуратной установки вспышки.
Image 2: На фотографии видно, как не очень точно расположенный источник моделирующего света повлиял на характер рисунка.
Поставьте источник рисующего света под 45 градусов к модели спереди и чуть выше, а источник моделирующего света, наоборот, под углом 45 градусов и выше за объектом съемки. Получится контрастный портрет, хорошо выделяющийся на чёрном фоне.
Теги: портретная фотография, студийная съемка, схема света.
Интересно,сколько нюансов всяких при съемках… недавно сама участвовала в фотосете, удивилась и убедилась, что это не простое тыканье кнопки на фотике.
Действительно, Марина, нюансов при съемке в студии много.
Для начала, нужно понимать, какой характер освещения нужно создать. Для этого и есть различные схемы освещения. Правда следовать им строго не обязательно. Схема лишь показывает, что даёт такое расположение конкретных источников освещения. В данном случае, это моноблоки Bowens с сотовыми насадками: Beauty Dish и тубус.
А понимая рисунок света, можно и креативить.
Последнее время тоже экспериментирую с разными схемами освещения.Нужно будет тоже как то воспользоваться сервисом для создания световых схем.
Да, есть такие сервисы — рисовалки световых схем, например: Online Lighting Diagram Creator for photographers.
Сам, правда, не пользуюсь, лучше в photoshop сделать.
Написано интересно. Всегда читаю подобное и «облизываюсь».
Можно ли сделать что-то подобное-любительское обычным цифровым фотоаппаратом Canon PowerShot SX120 10zoom? И без всякого оборудования? (есть просто ткань и светильника 2) =(
Вопрос, Юлия, не однозначный.
Всё-таки, этот портрет сделан в фотостудии. Можно было бы сказать, что студийный свет обычными светильниками не повторить, и это так и есть. И, дело не только в используемой фотоаппаратуре. Хотя для съемки в студии нужна зеркальная камера. Во-первых, это очень яркий свет, мощность импульса вспышки может быть сравнима с яркостью солнечного света. Именно поэтому он светит не постоянно, а кратковременно по сигналу радиопередатчика, надеваемого на камеру. Этот импульс настолько мощный и короткий, что приходится даже прикрывать диафрагму до f/14 при ISO200, а выдержке 1/125. И картинка при этом не смазывается, очень резкая и великолепного качества.
Но, с точки зрения экспериментов, можно попробовать сделать похожий портрет в домашних условиях. Только, обратите внимание, задний светильник должен быть или чуть ярче, или ближе. Так же, чтобы свет не падал на фон, нужно отойти от него. Однако домашние светильники слабые и картинка может быть смазана.
Ясно. Всё сложно, к сожалению:( А такие фотографии всегда нравились, когда вокруг тёмный фон. Но попробую воссоздать похожее, тем более, теперь хоть имею представление.
Жаль, что пока нет возможности заниматься фотографией, хотя бы с чуть более хорошим оборудованием…
Мой папа долгое время фотографировал, у него дома много-много чёрно-белых фотографий, снятых на старый-добрый Зенит 🙂
«Зенит» — хороший фотоаппарат, у самого лежит как память. Только вот для современной и студийной съемки уже не годится.
А Вы, Юлия, попробуйте в студии поснимать. Сейчас можно снять зал в аренду на часок-другой, и во многих студиях можно и фототехнику в прокат взять. Сходите с подругами.
Спасибо за интересный совет. Даже не знаю, есть ли у нас такое в городе. Наверное есть. Нужно, вот, только решиться.
Вообще хочу на курсы пойти. Есть у нас одна фирма-школа хорошая. Но курсы дорогие, да и времени в данный момент нет. Как-нибудь запишусь, не для того, чтобы профессионалом стать, просто хочется уметь для себя делать достойные фотографии)) На память.:)
У меня друг увлекается фотографией. И на работе студия есть, с правильными светильниками и прочим оборудованием. Еще год назад, я не предавал значение правильной фотосъемке. Думал фотоаппарат круче, круче оптика — вот и весь секрет. А как узнал о нюансах, от света, до объективов и специальных тематических фотосетов, так очень понравилось. Но увлечься фотографией не позволяет время. Если подходить творчески к делу, то это просто классное занятие и профессия :).
Ну а по теме, даже банально играясь со светом, можно кучу гениальных фотографий сделать.
Согласен, Icar. Съемка в студии очень увлекает. Работа со светом, а так же моделью. Подготовка до съемки: схемку света продумать, какой рисунок получить желательно. А далее — на съемке можно свет менять, в зависимости от результата и задач.
Красивая съёмка. А вот света у меня нет. Потом прикуплю. А пока снимаю больше на улице.
Я тоже, Галина, хочу прикупить набор света, такую маленькую мобильную студию.
А пока планирую в прокат взять. Есть хороший набор света dedolight с аккумулятором, хорошо на улице использовать. Можно для подсветки в тени или в качестве контрового света.
А на ярком солнце хорошо использовать отражатель. Они недорогие (до 1000) и отлично посвечивают тени.
Интересный световой рисунок. Я бы с удовольствием посмотрела еще несколько фотопримеров с ним.
Кстати, шикарно сделали, что первое фото поста на всю ширину блога.
Спасибо, Анни. Первое фото в большем размере — 1046х650, специально, чтобы можно было скачать и посмотреть подробней.
будучи простым любителем фотосьемки и создавая фото только обычной «мыльницей» не особо сильно задумываешся о таких серьезных нюансах.
Свет может помогать создавать шедевры.
отличный прием, возьму на вооружение.
Действительн, Евгений — свет в фотографии — главное. От характера освещения зависит и сам свето-теневой рисунок. Правда, возможности «мыльницы» в экспериментах со светом сильно ограничены. Хотя, даже при съемке на улице, можно использовать солнечный свет по-разному. А при контровом расположении солнца, желательно применение дополнительного источника света, хотя бы отражателя или вспышки.
Такой вопросик: а где вы рисуете схемы расстановки света?)
А то очень интересно, много уже видел, а никак не могу сам найти такую программу.
А портрет хороший, возьму на вооружение!
Спасибо, Евгений. На самом деле тут нужно очень точно выставить свет. Чуть вправо-влево — рисунок не получится. А схемы рисую в фотошопе по шаблону, онлайн-сервисами не пользуюсь, хотя ссылка есть выше.
ой! Спасибо!
Отличный сервис!
Ну я обычно придумываю свои схемы.
Прямо в голове прокручиваю как должен падать свет, где ложиться, какие тени. И уже делаю расстановку.
Хотя для этого нужно сначала обучиться азам)
Действительно, схемы нужны больше для понимания света, для обучения что-ли, а не для творчества. Это просто черновики расстановки освещения, а в процессе съемки вносятся свои коррективы.
Хочу использовать малый ГРИП 1.2, 1.4 со вспышками. Возможно такое в современной студии.
На такой вопрос, Сергей, нужно целую статью писать. Объяснить читателям, что такое Глубина Резкости Изображаемого Пространства. Объяснить, почему в студийной съёмке используют определённые выдержки синхронизации. А при открытой диафрагме и короткой выдержке появляется черная полоса внизу кадра.
Если коротко, сам не экспериментировал, но почему бы нет? Как я понимаю, всё зависит от радиосинхронизатора, поддерживает ли он синхронизацию на суперкоротких выдержках. Например, PocketWizard с функцией HyperSync.
Огромное спасибо , ответ принимается на все 100+, спасибо за подсказку, «всё зависит от радио синхронизатора, поддерживает ли он синхронизацию на супер коротких выдержках. Например, PocketWizard с функцией HyperSync.»
Сергей.
Да не на чем, Сергей. Рад, что помог. Заходите ещё.
Сергей…все куда проще…
Во первых такие синхронизаторы очень дорогие, во вторых нужен еще источник света нормальный.
Делается так..покупается затемняющий фильтр…ND2, nd4, nd8
Может и еще темнее.
Надевается на объектив..
и можно фотографировать на маленькой диафрагме, с обычной синхронизацией.
Такое используют при фотосъемке на пленере.
Ну, бедный Российский фотограф из всего выход найдёт, если ему дорого. Многие, и дешёвые объективы от Зенита на Nikon-Canon ставят, вместо «родных». Это неплохо, просто уровень разный.
Вопрос был о студийной съёмке, а там хорошие источники света и специально ограничивать световой поток — глупость.
А в принципе — нужно исходить из конкретных задач. Если нужно снимать на открытой диафрагме на улице, а света много, и ISO 50 не помогает, можно.
Но есть и другая задача — когда нужно снимать на короткой выдержке, чтобы добиться эффекта заморозки брызг воды, например. Тогда обычная синхронизация не поможет.
Ну так вопрос был про малый ГРИП. Думаю никто не захочет снимать на 1.2 брызги воды)
Поэтому лучший выход — затемнить стекло. Т.к. даже на минимум света в студии слишком много.
Ну, как вариант, это же, скорее всего, статичный портрет.
Опять же, есть ещё способ съемки в студии на малых ГРИП с тем же эффектом, правда без выспышки, а с постоянным светом (кино-, теле-, видео-) — тот же Dedolight.
«..покупается затемняющий фильтр…ND2, nd4, nd8
Может и еще темнее.» Нет, это усложняет попадание в ГРИП с растояния 1-2 метров, ГРИП 1-3см. 85мм, AF не справляется, а в ручную «фильтр…ND2, nd4, nd8» и вовсе будет попасть в фокус невозможно и придется поднимать освещенность. Ответ Сергей Юрченко «Как я понимаю, всё зависит от радиосинхронизатора, поддерживает ли он синхронизацию на суперкоротких выдержках.» полностью решил ситуацию. От себя добавлю. Установив освещенность студии (1/30=f1,4 iso 250 с 4200К), вспышки зажал до f1,2 при iso 100 и установив синхронизацию 1/160, получил то что хотел. Выход попаданий в фокус составил примерно %60. Для чего это нужно? И нужно ли вообще, жертвовать резкостными характеристиками оптики. Буду смотреть. Но в этом что то есть.
Спасибо, Сергей. Тоже буду иметь ввиду, думаю, что это лучший вариант. Мне казалось, что при открытой диафрагме выдержка должна была быть 1/500 или ещё короче. Я бы снимал именно так, добавив света. Да и движение не смажется, опять же резкость. Но, действительно, смотря какие задачи.
у меня 1 источника света с софтбоксом на минимуме было много, чтобы снять на диафрагму 1.8 с выдержкой 1\200 и исо 100.
Вы пользовались наверное постоянным светом?)
Вообще с HD фильтрами не было никакой проблемы фокусировки, камера хотя бы xx серии и объектив L — серии.
Они ведь только затемняют. Это какой же тогда минимальный свет должен быть, чтобы вообще все черное было)
По-моему, искусственное ограничение света — это извращение для бедных. Света много не бывает, да и качество не может быть дешёвым. Уверен, что с хорошими синхронизаторами картинка лучше. И что такое 10-15 т.р. за синхронизаторы для фотостудии. А фильтры больше предназначены для съемки на улице при ярком солнце.
Вот только проблемка)
У нас лучшая студия в Волгограде не имеет таких синхронизаторов) Да и вообще по сравнению с Москвой очень скудно)
Согласен, у вас с фотооборудованием может быть хуже. А заказать и через интернет можно. Но это больше проблема студии, они или не знают о возможностях, или им просто не нужно. Я и говорю — приходится изголяться.
вот именно, ND фильтры только затемняют. этот эффект можно сравнить с понижением чувствительности (ISO). при этом, мощность и рисунок световых приборов не меняется, камера работает на штатной скорости синхронизации — 1/160, радио и ИК синхронизаторы успевают поджечь вспышки.
Для съёмки в студии ни каких сверх дорогих синхронизаторов не требуется, студийные вспышки понимают только замыкание одного синхроконтакта, особенности работы щелевых затворов не позволяют снимать на выдержках короче выдержки синхронизации, накамерные вспышки могут выдавать серию импульсов пока щель затвора пробегает по кадру, студийные так не могут.
Тем не менее я знаю синхронизатор «позволяющий синхронизировать накамерные и студийные вспышки на выдержках до 1/8000». Специальная функция реализуется программным обеспечением. «Эффект достигается за счет того, что вспышка начинает излучать свет чуть раньше, чем начинает открываться затвор».
Почему Выдержка 125, когда выдержка синхронизации 1/160-1/200, почему ИСО 200, когда в студии лучше работать с ИСО 100, почему такая закрытая диафрагма, хотя это понятно, учитывая ИСО. И почему не подсвечен фон, портрет был бы гораздо интересней без моделирующего, но с подсветкой фона, как раз фоновый свет отрывает модель от фона, а никак не моделирующий, моделирующий нужен для других целей.
На все Ваши почему, Руслан, уже есть ответы выше. Можно было ответить еще проще — потому что это моя схема. Если подробней: выдержка синхронизации может быть и длиннее и короче (FP), у Nikon D700 она от 1/60 до 1/320; опять же ISO для Никон 200, хотя программно можно поставить меньше, тут, Вы правы, хотя не принципиально (разницы не увидите). По фону — заказ был именно на такую съемку, а с подсветкой это уже другая схема. И вообще, это не руководство, а лишь пример.